Vad man får ändra på ett fordon är reglerat i några föreskrifter som finns redovisade på sidan Lagar och förordningar. Reglerna handlar om vilka ändringar som kan tillåtas med avseende på körsäkerhet, krocksäkerhet, miljöpåverkan och skatter.

Första steget

Extraljusen

För att spara lite tid och arbete så ville jag att verkstaden skulle montera en dragkrok och ett par fjärrljus innan bilen levererades. Xenonljusen jag valde är från Bosch. De heter Light-Star Xenon B/L ECE 0986310986. Jag tänkte, att det blir ett enkelt jobb för verkstaden, med en anpassad kabelhärva från Bosch. Dragkroken kom på plats, men verkstaden misslyckades med extraljusen. Efter ett dagslångt extrabesök fungerade lamporna.
Min irritation över en bilverkstad, har absolut inget att göra med Hedin Bil i Värnamo eller Holmgrens Bil i Växjö!

Främre stötfångare

På de modeller som säljs i Sverige och resten av Europa är främre stötfångaren tjock, ful och utbyggd framåt. Den skiljer sig helt från de normala stötfångare som sitter på bilarna som säljs i USA. Det har naturligtvis att göra med några specifika EU-krav på krocksäkerhet och skydd för fotgängare. Snygg är den inte. Den svenska originalstötfångaren är som en parkbänk av plast. Den har väl tilltagen storlek och utmärkt sittkomfort.

Beställde en stötfångare från en svensk representant för ett amerikanskt företag. Han skulle återkomma efter semestern med exakt pris, då det för tillfället var lite svajig dollarkurs. Han återkom aldrig? Beställde då en svensktillverkad metallstötfångare, med bra fästen och skydd för extraljusen, från Mooser Metall AB. Stötfångaren är tillverkad i 4 mm plåt. Den är elförzinkad och pulverlackad. Den är ganska tung. Men, med tillgång till en motorlyft, som håller stötfångaren i rätt läge, är den lätt att montera.

Lite större hjul

Inför vintern så blev det aktuellt att skaffa vinterdäck. Önskemålet var att däcken ska klara lös snö på oplogade skogsbilvägar, utan att flyta ovanpå snön, eller att bilen blev hängande på underredet. Så gärna en tums höjning och inte för breda däck. Höjningen är också bra för att höja upp dragkroken. Vårt boggi-släp  har utan höjning ett negativt kultryck då det är kopplat till bilen. För att inte totalt smutsa ner hela bilen, vid blöt grusvägskörning, så är det trevligt att ha så mycket som möjligt av däcken innanför skärmkanterna. På vårvintern brukar vi göra en resa till Tyskland. Så dubbar i däcken var inte så lämpligt.

Frustrerande undersökning

Att välja rätt ”combo” av godkända däck, fälgar med rätt inpressningsdjup, påverkan på utväxling och hjulens krav på utrymme när man svänger, kan både vara tidsödande och krångligt. De perfekta vinter och året-runt däcken, som är godkända i Kanada och USA och som är omvittnat bra, är inte godkända av importören i Sverige och finns inte med i STRO:s lista över vinterdäck. Trots märkning med snöstjärna och M+S av tillverkarna i USA, klassas de som sommardäck av de svenska importörerna.

STRO lista på vinterdäck: http://stro.se/wp-content/uploads/2015/11/Winter_151221_newswe.pdf

STRO listor uppdateras med viss regelbundenhet och byter då länkadress. Så länken kan vara ”trasig” men informationen finns på deras hemsida.

Ska du undersöka lämplig mått och kombinationer av däck och fälgar? Då kan den här sidan från Rims & Tires vara till stor hjälp: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp eller den här, som lagts upp av Jim Shook http://www.net-comber.com/tirecalc.html

Begagnade fälgar

Standardfälgarna på Rubicon har dimensionen 7,5 x 17” och däcken har måtten 245/75-17. Jag tycker att standardfälgarna har lite för mycket ”bling-bling” design för att passa på en svart Jeep Rubicon.

Efter att tittat och räknat på 100-tals fälgar valde jag att använda begagnade Jeep originalfälgar. Det är de 18” artillerihjul som fanns på tidigare modeller av Wrangler Unlimited X-Edition. Det gör att styrradien är samma som tidigare.

Fälgarna hade i original ett tunt lager grå färg på utsidan men alla andra ytor var obehandlad aluminium. Jag valde därför att pulverlacka fälgarna i RAL 1002, som är en ljusgul nyans. Lackeringen och däcken fixade Zvjezdan som har Felga AB i Alvesta. http://www.felga.se/ Alla ytor på fälgen lackerades utom den yta som har kontakt med hjulnavet.

Fälgarna har måtten 7,5″ x 18” och däcken som jag valde är 275/70-18 Cooper Discoverer S/T Maxx R18 125/122. Däcken har i ytterkanterna monteringshål för dubbar. Däcken har en förstärkt stomme, som tillverkaren kallar Armor-Tek3. Förstärkningen kan vara till nytta då många av vägarna som jag kör på är byggda för timmertransporter och har ett ytskikt av grov bergkross.

Hjulens mått och vikt

Originalhjulen är 7,5 x 17 med 245/75-17. Höjden är 30 ½ tum och vikten 29 kg.
De gula 18 tum hjulen med 275/70-18 har höjden 32 ¾ tum och vikten 38 kg.

Fälgmått          7,5″ x 18″
Bultcirkel         5″ (127 mm) och fem bultar
ET-mått           1,75″ (44,45 mm)
Back space       6,25” (159 mm)
Nav-mått         71,5 mm
Gängor             ½ tum x 20
Hjulmuttrar     19 mm hylsa

Kraftmomentet för hjulmuttrarna är 100 Ft/lbs vilket är = 135,6 Nm= 13,8 kpm.

Storleken på hjulen gör att det blir trångt för reservhjulet vid det högt monterade bromsljuset. Det nio kilo  tyngre hjulet ökar också belastningen på bakdörren.

Recension: Jag har nu kört över 5000 mil med däcken utan problem och inga punkteringar. Under de sista 100 milen märks dock vid krypfart på asfalt, att framdäcken är slitna och mönstret känns som små stötar. Inga stötar på grusväg och i hög fart på asfalt.

Med hjulen på plats

Jag har inte hittat några uppgifter om just den här kombinationen av 18” fälgar och 33” däck. Så med hjulen väl på plats, skulle jag äntligen få svar på en del frågor? Svaren blir extra intressanta då vinterhjulspaketet med fem kompletta hjul kostade ca 20 kkr.

• Kommer hjulen att få plats utan att skada något?
• Kommer automatväxellådan att växla märkbart fel?
• Går det att stå ut med en felvisning på 5 % på ”speedon”?
• Jag valde att inte montera TPMS ventiler. Vad händer då med TPMS?

Med bilen upphissade fram kunde jag inte se, eller märka att framhjulen tog i på något ställe. Vid fulla rattutslag är avståndet mellan däcket och krängningshämmarna minst 25 mm. Inga skrapmärken på krängningshämmarna efter lite skogskörning. Verkar dock vara lite trångt framåt – 35 mm – mellan bakhjulen och sidolisterna (rock sliders). Men det är absolut inget som tar i!

Med AEV ProCal lade jag in nya värden för hjulens diameter. Nu växlar lådan som den ska och ingen felvisning på hastighetsmätaren. Utan ändring var felvisningen 5,4 %. Mer information om AEV ProCal finns här: https://www.jeepbasic.se/aev-procal-module/

Styr- och bromsegenskaper

Byter man till fälgar och däck av samma storlek, som tidigare, påverkas inte bilens styr- och bromsegenskaper. Vissa skillnader i bilens egenskaper blir det naturligtvis mellan sommar- och vinterdäck, annars skulle man inte byta. Men ingenting i styrgeometrin ändras.

Byte till större däck och andra fälgar är vanligt i Jeep-kretsar. Några vill av praktiska skäl få upp underredet för högre markfrigång och bättre framkomlighet. Vissa ägare tycker att det ser ”häftigt” ut med stora däck och vill gärna att de även ska sticka ut en bit utanför skärmkanterna. Andra använder bilen för ”softtrail” eller för expeditioner och vill därför ha bättre hjul.

Styrradien

Bilens styr- och bromsegenskaper påverkas vid större däck och andra fälgar. Det som främst påverkas är styrradien. Styrradien är ett mått som man får av två tänkta linjer. En linje genom spindeltappens centrum och en lodrät linje genom hjulets centrum. Spindeltappens lutning kallas på engelska för king pin inclination = KPI. Avståndet mellan linjerna där de träffar marken är ett mått på styrradien (Se nummer 4 på bilden).

OBS. Bilden visar en Jeep TJ, men har tagits med som en bra illustration!

För att få en lättkörd bil med bra känsla i styrningen väljer biltillverkaren ofta en styrradie på 10 – 20 mm. Vid en hård bromsning på ett underlag som är olika för framhjulen, som punktering, isfläck eller sand på asfalt, bestämmer styrradien hur bilen uppför sig. En ökad styrradie ger – genom en förlängd momentarm – sneddragning eller kast. Det här är tänkvärt när man ökar styrradien med nya fälgar eller flyttar ut fälgarna med spacers. En ökning av spårvidden ger också större belastningar på hjullagren.

Försprånget

Castervinkeln, nummer 6 på bilden, påverkas inte av större däck, däremot bestämmer den tillsammans med däckens diameter hur fort styrningen går tillbaka efter ett rattutslag. Försprånget (trail), nummer 7 på bilden, är ett mått som man får av två tänkta linjer. En linje genom spindeltappens centrum och en lodrät linje genom hjulets centrum Avståndet mellan linjerna där de träffar marken är ett mått på försprånget.

Ett stort försprång gör att styrningen snabbt går tillbaka till neutralläget, men också en trögare styrning. Vi kan kalla det graden av självstyrning. Den är till för att inte bilens kursstabilitet allvarligt ska påverkas av ojämnheter och spår i vägbanan. Ett mindre försprång ger en lättare och ”fladdrigare” styrning. Castervinkeln är på en JK är 4,2 grader +/- 0,5 grader. Då blir försprånget ca 30 mm.

Ibland kan man läsa om självsvängningar s.k. dödswobbel i styrsystemet.  Det som kan leda till wobbel är slitna hjullager, obalans i hjulen, slitna styrleder etc. En väl fungerande styrdämpare hjälper till att få bort tendenser till vibrationer och självsvängningar. Stora tunga däck d.v.s. massan finns i hjulets periferi, har vid rotation ett mycket stort rörelsemängdsmoment (gyroeffekt). Det gör att en rörelse som genereras från vägbanan, exempelvis ett gupp eller spår, ger en vridrörelse som är vinkelrätt mot den påförda kraften. Fenomenet kallas inom gyroteknik för precession.

Anmärkning: På motorcyklar är försprånget ca 80 mm för roadracinghojar, 95-150 mm för gathojar och något mer för dragbikes. Försprånget är dimensionerat för stabil styrning och för att klara den kompression av framgaffeln som sker vid bromsning.

Andra konsekvenser

Större diameter på däcken ändrar den totala utväxlingen och ”lurar” automatlådans växlingar och hastighetsmätaren. Utan däcktrycksgivare så larmar TPMS och indikerar att det är punktering på alla hjul. Dessa olägenheter kan åtgärdas med att ändra programvaran i huvuddatorn. Det kan göras med hjälp av en AEV ProCal eller motsvarande utrustning som ansluts till OBD-II uttaget. Se avsnittet: https://www.jeepbasic.se/aev-procal-module/

Reservhjulshållaren

Originalet

Med större däck än original så blir det trångt vid det högt placerade bromsljuset och hjulet bör även placeras lite högre för att passa vid urtaget i stötfångaren.

Jag har bytt ut standard 30 ½ tums däcken till 33 tums däck. De större hjulets vikt (massa) ändras från original 29 kg till 38 kg. En ökning med 9 Kg eller 30 %. I båda fallen så är fälgarna Jeep Wrangler standard tillverkade av en legering av aluminium.

I USA manualen på sidan 565, så står det att belastningen på hållaren för reservhjulet inte får överstiga 85 lbs (38,5 kg) inklusive vikten av reservhjulet.  Mina 33” hjul väger exakt 38 kg. Hållaren, som är av magnesium, skulle klara vikten. Men, jag bedömde att viktökningen är så stor, att det är nödvändigt med en förstärkning av själva hållaren och även bakdörrens gångjärn.

Reservhjulet hålls fast med tre muttrar, varav en ska försvåra stöld av reservhjulet. Innan arbetet börjar är det därför bra, om man vet var man har den speciella mutterhylsan som behövs till den ”lock-nut” som håller reservhjulet? När bilen lämnar fabriken så ligger den i handskfacket!

En kraftigare reservhjulshållare

Hållaren som jag valt kommer från Teraflex och har artikelnummer SKU:4838150. Hållaren är justerbar och klarar upp till 37 tums däck. Gångjärnsdelen, som skruvas fast i bakdörren är gjuten i aluminiumlegeringen A356.2 T6. Det är en aluminium-kisel (ca 7 %) legering som används för gjutning. Materialet har hög kvalitet och brukar även användas till flygplansdelar. T6 talar om att den efter gjutningen är värmehärdad. Gångjärnsdelen är snyggt gjuten och bearbetad. Den väger 10,5 kg och har en mattsvart ytbehandling som liknar frostlackering. Reservhjulshållaren är tillverkad av 3 mm svartplåt.  Den är proffsigt svetsad och har en matt svart pulverlackering. Den väger 8 kg.

Anvisningarna för monteringen är uppdelade i två delar. En för gångjärnsdelen och en för hållaren för reservhjulet. All prylarna från Teraflex, från förpackningarna till delarna och anvisningarna för monteringen är av absolut högsta klass.

För att pressa i de tre hjulbultarna på rätt plats i hållaren så svarvade jag till en hållare för styrning av bultarna till hydraulpressen. Jag placerade hjulbultarna i läget för 36 tums hjul för att få upp reservhjulet en bit ovanför den bakre stötfångaren. För att klara hanteringen, inpassning och justering av reservhjulet utan att knäcka ryggen, så använde jag min verkstadslyft.

Backkamera

Efterlängtat tillbehör

En backkamera är ett bra hjälpmedel vid alla typer av backningsmanövrar. Både som hjälp vid parkering och för ökad säkerhet. Det känns tryggt att ha en backkamera vid parkering i stadsmiljö, där platsen bakom bilen hela tiden ändrar innehåll. Den största hjälpen av en backkamera har jag tidigare haft då ett tungt och orörligt boggiesläp ska kopplas till bilen. Utan backkamera tvingas jag ur bilen både två och tre gånger, för att kontrollera läget, innan släpet kunde kopplas.

Hur tänker de i Toledo?

Det är underligt, att inte Jeep har en originalmonterad backkamera på Wrangler, då ljudenheten med den inbyggda displayen, är förberedd för backkamera? Den här enheten användes i massor av olika bilmodeller från FCA. Det som fattas är kameran, signalkabeln, spänningsmatning och en programsnutt ”flash” till TIPM. Programmodulen heter Park View Rear Camera kod XAC. Merkostnaden för en backkamera och några kablar skulle vid tillverkningen av en Wrangler troligen bli i storleken $10. Ljud- och bild-enheten som jag har är FCA originalmonterade enhet för Europa, Uconnect 735N RHW.

Installationen

Kamerainstallationen som jag köpt kommer från företaget Brandmotion. Den betecknas 9002-8837. Anvisningar som följer med är av låg kvalitet vad gäller bilderna, pedagogiken och tryckkvaliteten. Manualen är några blad av dålig kopiator kvalitet i svart-vitt. En instruktion med färgbilder finns här: http://www.brandmotion.com/docs/9002-8847II1.pdf Den är till en något äldre bil än 2015.

Kameran ser lite plastig ut. Vi får se om den klarar en svensk vintermiljö med snö, sand och salt eller en vanlig högtryckstvätt? Jag ska, i förebyggande syfte, försöka öka dess livslängd med en omgång el-tape.

Anmärkning: Under våren 2019 slutar kameran att fungera. Om det beror på vägsalt eller högtryckstvättning är inte klarlagt? En ny kamera beställdes 2019-03-13. Mer text kommer senare.

Så här gjorde jag

Som förberedelse för installationen tittade jag på flera olika instruktionsfilmer på YouTube.

Här finns en av dessa. https://www.youtube.com/watch?v=TuLyGilC6yo Kabeldragningen genom reservhjulshållaren och den amatörmässiga inkopplingen till cigarettändaren är inget som rekommenderas! Här finns en bra steg-för-steg anvisning från Wanderingtrail för att ta bort instrumentpanelen.

Sedan var det bara att följa instruktionen från början till slut. Men här är några extra tips:

Gör en dragavlastning med en ögla till kabeln som ska dras från kameran. Den hindrar att stiften i kontakten dras ur och är till stor nytta vid kabeldragningen.

Använd genomföringen i bakdörren och inte ventilationsgallret som de föreslagit, utan ett befintligt hål som normalt är täckt med en gummiplugg. Då kommer kabeln ut på mitten av kabelkanalen i bakdörren.

Angående plastlisten som täcker kabelkanalen i bakdörren! De fem metallclipsen som håller listen sitter nertill! Upptill är det bara tunna plastflikar, som lätt går av. Jag använde en stållinjal för att lossa clipsen och även plastpluggarna i tröskellisterna. För att lirka igenom kabeln använde jag svetstråden på bilden och även en längre variant.

Panelen till fönsterhissarna har två spärrar för kontaktstycket. På höger sida finns en röd spärr som ska skjutas uppåt och det finns även en kläm-spärrhake på samma sida. Svårt att se och trångt att komma åt.

I instruktionen står att spänningsmatningen till kameran ska tas från HVAC – Heating, ventilation, and air conditioning? Men det de avser, är den blå kabeln med en röd rand, som går till cigarettändaruttaget!

Det var inga konstiga inkopplingar som behövde göras. En (1) mutter lossades för att fästa en kabelsko på höger vägg, vid fotutrymmet på passagerarplatsen. Plusmatningen till kameran löddes in på kabeln till cigarettändaren. Sedan var det bara att plugga i den vita kontakten baktill på radioenheten.

Programmeringen sker genom att sätt in Flash-modulen med programsnutten i OBD uttaget. Efter två sekunder, två korta tut och allt är klart.

När jag lägger i backen så kommer den här bilden upp på skärmen. Varningstexten  i bildens överkant försvinner efter ett par sekunder.

Konflikten

Bromsljus och backkamera

Jag fick en konflikt mellan placeringen av det tredje bromsljuset och backkameran. Jag ville ha bromsljuset högt och kameran lågt. Använde jag hållaren till kameran som var medskickad från Brandmotion så skulle bromsljuset skymma halva bilden. Så det blev en speciallösning med en kombination av Teraflex bromsljushållare och ett kapat fäste från Brandmotion. Lite pillrigt att TIG-svetsa. Nu är kameran monterad under bromsljuset och den är vinklad så att jag kan se dragkroken. En extra bonus är att hållaren till det tredje bromsljuset försvann, vilket även det förbättrar sikten bakåt.

Backkamera – utvärdering

Har nu haft möjlighet att använda kameran i olika situationer. Den fungerar väldigt bra.

Men, jag tror faktiskt att ett bättre, billigare och även mer utvecklingsbart alternativ är att välja en installation baserad på MyGig Lockpick. Den erbjuder möjlighet för fler kameror och enkel anslutning med RCA-kontakt. MyGig Lockpick har även mängder av andra trevliga funktioner för den som vill modifiera sin MyGig installation! Kolla gärna på Coastaletech hemsida!

Kosmetisk uppfräschning

Plast- och klistermärken

Jag har sedan jag köpte Jeepen irriterat mig på de billiga, primitiva och stillösa plast- och klistermärken som finns på bilen. Jag började med att ta bort det missprydande Jeep-märket som sitter ovanför grillen. Tog också bort märket Wrangler på sidorna på torpedväggen.

Utrustningen som behövs för jobbet är värmepistol eller hårfön, fisklina eller tandtråd, vassa naglar och T-sprit. Med grejerna på plats tar alla tre jobben, ca 30 minuter. En bra instruktionsfilm, lånad från Youtube, finns här: https://www.youtube.com/watch?v=hm_rH2UVsWo

1 Värm bokstaven som ska tas bort.
2 Såga med tråden genom gummimassan som håller bokstaven.
3 Pillra bort gummiresterna.
4 Tvätta bort kvarvarande gummirester med T-sprit.
5 Polera ytan där märket suttit.

När jag nu hade bilen på plats i garaget så passade jag även på att ta bort Wrangler-klistermärkena. Det är bara att värma lite och sedan pillra bort klisterremsan. Texten Unlimited, som jag ville ha kvar, täckte jag med maskeringstape, så att den inte skulle skadas av värmen eller T-spriten.

1 Värm remsan något.
2 Pillra bort remsan.
3 Tvätta med T-sprit.
4 Polera ytan där remsan suttit.